Muhammad Amin Khan begann mit dem Bau eines Minaretts, das jeden Turm in Zentralasien in den Schatten stellen sollte. 1855 starb der Khan, die Bauarbeiter legten ihre Werkzeuge nieder, und der von ihnen zurückgelassene Baumstrunk, der von Kopf bis Fuß mit türkisfarbenen Kacheln verkleidet war, wurde zum Wahrzeichen von Chiwa. Kalta Minor ist das Erste, was man hinter dem Westtor sieht. Das ist auch die erste Geschichte auf diesem Spaziergang.
Itchan Kala (auch Ichan Kala geschrieben), die Altstadt, liegt innerhalb einer 10 Meter hohen Lehmziegelmauer, und in ihren 250 alten Häusern leben noch immer Menschen. Über dreieinhalb Stunden lang führt euch ein staatlich geprüfter ortskundiger Reiseleiter in einer Gruppe von maximal 10 Personen von einem Ende zum anderen. Die Termine werden auf ein Minimum beschränkt. Geschichten tun das nicht.
In Kunya Ark, der Festung der Khans, gibt es im Innenhof eine runde Plattform aus Ziegelsteinen. Als Gesandte der Nomaden kamen, empfing der Khan sie in einer Jurte, die genau dort aufgestellt war. Ganz in der Nähe liegt die Münzstätte, in der die letzten Khans, denen das Papier ausging, Geld auf Seide druckten.
Die Juma-Moschee hat weder eine Kuppel noch ein prächtiges Portal, sondern nur einen schummrigen Saal mit mehr als 200 geschnitzten Holzsäulen. Einige stammen aus dem 10. Jahrhundert; andere wurden aus älteren Moscheen übernommen. Gleich um die Ecke ragt das Islam-Khodja-Minarett empor, das höchste in Chiwa, das 1910 fertiggestellt wurde. Der Großwesir, der sie erbaute, schenkte der Stadt außerdem ein Krankenhaus, ein Postamt und eine Telegrafenstation.
Pahlavan Mahmud war ein Dichter, Philosoph und Ringer aus dem 13. Jahrhundert und gilt bis heute als Schutzpatron von Chiwa. Sein Schrein ist vom Boden bis zur Decke mit blauen Fliesen verkleidet. Dann kommt Tash Khauli, der Palast von Allakuli Khan, wo der Harem fünf hohe Vorhallen hat: eine für den Khan und je eine für jede seiner vier Frauen. Der Khan wollte, dass es in zwei Jahren erledigt wird. Bauunternehmer, die das nicht versprechen konnten, wurden hingerichtet, so heißt es. Es hat acht gebraucht.
Auf der Ostseite steht das Palvan Darvaza. Bis die Russen 1873 Chiwa einnahmen, wurden direkt vor diesem Tor Sklaven verkauft. Dreiunddreißig Jahre zuvor überredete ein 28-jähriger britischer Offizier namens Richmond Shakespear den Khan, 416 russische Gefangene freizulassen, und führte sie durch die Wüste nach Russland.
Such dir einen Termin aus. Die Touren am Vormittag beginnen noch vor der Mittagshitze und bevor die Tagesausflügler kommen. Die Nachmittagsführungen sind so geplant, dass sie gegen die „goldene Stunde“ an der Stadtmauer enden, wenn sich die Lehmziegel an einem klaren Abend orange färben.
Gut zu wissen: ca. 2 km zu Fuß, eben, mit einigen Stufen und unebenem Pflaster. Es gibt keine Zwischenstopps bei Geschäften oder Werkstätten, aber euer Reiseleiter gibt euch gerne Tipps, wo ihr danach etwas essen könnt. Die Touren in kleinen Gruppen finden auf Englisch und Russisch statt; bei der privaten Variante kommen noch Türkisch und Italienisch hinzu. Die Eintrittsgebühren sind nicht im Preis enthalten: 250.000 Som für den Itchan-Kala-Pass (bar oder mit Karte) und 30.000 Som für das Pahlavan-Mahmud-Mausoleum (bar), insgesamt etwa $24. Hast du schon einen gültigen Pass? Na los, zeig mal, was du drauf hast. Dein Reiseleiter trifft dich am Ticketschalter am Westtor und hilft dir beim Kauf.
